CAMAS SOLARES: Consideraciones médicas basadas en el Consenso de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD).

A partir de la década de 1980 aparecieron las denominadas camas solares como una alternativa rápida, cómoda y segura de adquirir bronceado artificial en la piel. Su uso se extendió por todo el mundo.

Actualmente conforma una industria de importante impacto económico, poco regulada, con atractivas publicidades que estimulan el consumo y promueven sus intereses con poca consideración a los aspectos médicos del problema.

La Sociedad Argentina de Dermatología como entidad médica desea expresar con claridad su posición ante el tema con una mirada que incluya los aspectos científicos y regulatorios.

Numerosos estudios científicos a lo largo de los años y en todo el mundo, concluyeron que las radiaciones ultravioletas (RUV) naturales y las que emiten los tubos que equipan las denominadas “Camas Solares” representan “Carcinógenos Completos”. Ello significa que pueden por sí solas, iniciar, promover y transformar una célula en su camino hacia la malignización.

La industria de las camas solares basan su promoción en:

a) La “cultura” del bronceado, con énfasis en los jóvenes.

b) Las limitaciones geográficas o estacionales para exponerse al sol.

c) Las limitaciones de tiempo propias del mundo actual para un sano esparcimiento.

d) La “seguridad” de los RUV artificiales y sus efectos benéficos sobre diferentes aspectos de la salud. La ausencia de eritema (enrojecimiento) y quemaduras solares (siempre que la exposición sea con baja irradiancia y con carácter paulatino) sería sinónimo de inocuidad y de bronceado seguro ya que la piel se iría “curtiendo”.

e) Tecnología “actualizada”, con irradiancias que multiplican por dos y por tres los niveles estipulados como “máximo deseable”, que brinda un bronceado rápido.

f) Una muy eficaz organización comercial.

Sin embargo, existe amplia evidencia de que las RUV inducen carcinogénesis en melanocitos y queratinocitos.

Los RUV inducen además, inmunosupresión local y sistémica, fotoenvejecimiento, fototoxicidad y fotoalergia, y diversos trastornos oculares, entre ellos cataratas.



El “bronceado saludable”: un mito urbano.
Estudios recientes demostraron que la radiación ultravioleta (RUV) produce daño en el ADN de las células de la piel, lo cual estimula la acción de la hormona melanocito-estimulante, responsable de la producción de melanina por parte de los melanocitos. Esto significa que el bronceado es la expresión tardía del daño celular de la piel por la RUV, y no un elemento que la proteja.



Una excusa para exponerse a las camas solares es el concepto de que los RUV aumentan la producción de Vitamina D y así evitar la osteoporosis.
Los beneficios de la síntesis de Vitamina D en la piel bajo la acción de los RUVB han merecido estudios y análisis por parte de diferentes entidades de distintos países. Las conclusiones pueden resumirse así:


1) Las camas solares emiten principalmente RUV-A, un espectro diferente al espectro de acción para la síntesis de vitamina D en la piel, que es UVB.

2) La promoción de la absorción de calcio para garantizar la salud ósea no es sólo dependiente de la vitamina D. Diversos factores, entre los cuales se destacan el aporte adecuado de calcio en la dieta o en suplementos, niveles hormonales adecuados (principalmente estrógenos en la mujer), ejercicio físico, edad (la absorción de vitamina D disminuye con la edad) y cantidad de receptores tisulares de vitamina D. Es por ello, que no tiene un fundamento claro promover la exposición al sol para garantizar la salud ósea.

3) En los casos en que se requieren dosis mayores de vitamina D, es más eficaz y barato ingerir Vitamina D2 para vegetarianos, o preferentemente Vitamina D3 por vía oral.

4) Respecto a otros reclamos de la industria del bronceado sobre los supuestos beneficios de la Vitamina D para la salud, el Instituto de Medicina de EEUU se ha pronunciado con claridad: hay pocas evidencias sólidas para atribuirle hoy a la vitamina D otra función que la del metabolismo cálcico y la homeostasis del esqueleto óseo.

5) Surge así con claridad que la exposición voluntaria a RUV artificiales con fines cosméticos es una práctica no saludable y por ende indeseable para la salud pública.

CUIDÁ TU SALUD, CUIDÁ TU PIEL

Dra Anabel Manzone

San Lorenzo 2076

TE: 0223-4920134

Cuidado de la piel: rutina diaria de cuidado facial

Un buen cuidado de la piel implica cuatro pasos básicos: limpiar, tonificar, cuidar y proteger.

Debe aplicarse la rutina de cuidado de la piel dos veces al día, por la mañana y por la noche. La rutina específica variará en función del momento del día, las necesidades concretas de tu piel y el estado de la misma.

LIMPIAR

Una limpieza cuidadosa es el primer paso para el cuidado eficaz de la piel. La limpieza elimina la suciedad, el sudor, el sebo y el maquillaje y prepara la piel para el cuidado. La piel limpia tiene mayor capacidad de absorber los componentes activos de los productos para el cuidado.

Limpieza por la mañana: La piel produce sebo a medida que se regenera durante la noche. La limpieza de cada mañana elimina este sebo y asegura que la piel esté lista para el cuidado de día.

Limpiando cada noche se elimina la suciedad, el sudor, el sebo y el maquillaje. La piel queda entonces limpia y preparada para absorber los ingredientes activos del producto para el cuidado de noche. Debe utilizarse un desmaquillante suave indicado para limpiar y proteger la delicada piel del contorno de los ojos.

• Las Leches limpiadoras se aplican y eliminan con una gasa  de algodón y no necesitan agua. No obstante, si lo prefieres puedes eliminar suavemente la leche limpiadora con agua tibia.
• Los productos tres en uno proporcionan una combinación cómoda de limpiador, tónico y desmaquillante de ojos. Sin embargo, los mejores resultados se obtienen siempre utilizando el limpiador, el tónico por separado. Los limpiadores del tipo tres en uno deben aplicarse frotando suavemente una gasa de algodón por toda la cara y la zona del contorno de los ojos.

Cómo elegir un limpiador y tónico apropiados

El agua sola no limpiará tu cara. Tendrás que utilizar un surfactante (detergente que disuelve el agua y la grasa) para neutralizar la suciedad y eliminarla suavemene de la piel. Es importante elegir productos suaves. El lavado frecuente con jabones corrientes o surfactantes agresivos puede debilitar la función de la barrera de la piel del modo siguiente:

• Cambiando el pH de su estado natural ligeramente ácido, entre 5,4 y 5,9, a un pH neutro o incluso alcalino, lo que reduciría su capacidad para proteger de los microorganismos externos.
• Disgregando las proteínas en la capa córnea (la capa más externa de la piel).
• Eliminando los lípidos que protegen la piel (las grasas que mantienen las células juntas en la epidermis).

Elegí un limpiador que:

• Sea suave sobre tu piel sin resecarla
• Haya sido formulado para tu tipo y problema de piel específico
• Haya sido testeado y sea, en condiciones ideales, compatible con la piel sensible

Cuando se trate de elegir entre un producto de tipo leche o gel, la regla general es que cuanto más seca sea la piel es preferible elegir una leche limpiadora. Dado que no altera los lípidos propios de la piel, ésta permanecerá equilibrada.

TONIFICAR

El tónico elimina cualquier residuo del limpiador, refresca la piel y restablece su pH natural.

Lociones tonificantes

Es recomendable utilizar tónicos sin alcohol para la mayoría de los tipos de piel. Aunque los tónicos con alcohol poseen un efecto refrescante, pueden alterar los lípidos naturales de la piel. Entonces, la piel puede producir lípidos en exceso en un intento de reponer aquellos que han sido eliminados. El alcohol puede intensificar la sequedad en la piel seca, mientras que en personas con piel grasa o mixta un tónico con alcohol puede contribuir a regular la grasa excesiva eliminando el sebo.

Productos tres en uno

Los productos tres en uno, también conocidos como lociones micelares, ofrecen limpieza, tonificación y desmaquillaje de ojos todo en uno. Las moléculas de aceite suspendidas en agua eliminan de un modo rápido y suave la suciedad y el maquillaje. Los limpiadores micelares ofrecen una alternativa cómoda al empleo de tres productos individuales.

CUIDAR

Los productos para el cuidado hidratan y reestablecen las propiedades de la piel. Muchos abordan y tratan también problemas cutáneos específicos.

Los productos para el cuidado deben hidratar y nutrir la piel. La hidratación no sólo incrementa el contenido en agua de la piel sino que protege y estimula la descamación ordenada (el proceso por el cual la piel desprende células muertas), dejando una percepción de piel lisa, suave y confortable. Numerosos productos para el cuidado también abordan y tratan problemas específicos.

Problemas específicos de la piel, como envejecimiento, hiperpigmentación y piel grasa con impurezas pueden tratarse eficazmente con productos para el cuidado especial que contienen una concentración elevada de ingredientes activos. Estos productos para el cuidado especial se presentan a menudo en formato de concentrado o serums.

Cuidado especial 
Dado que contienen la mayoría de componentes activos para tu rutina de cuidado de la piel, los productos para el cuidado especial deben aplicarse en la piel limpia y antes de la aplicación de una crema de día o crema de noche para asegurar que sean absorbidos con eficiencia y penetración máximas en el interior de la piel.

Cuidado de día o de noche
Debes utilizar una crema hidratante de día o de noche para hidratar y nutrir la piel facial, así como para proporcionar ingredientes activos que afronten cualquier problema de la piel concreto que  puedas tener.

Cuidado de ojos
Los productos para el cuidado del contorno de los ojos deben aplicarse cuidadosamente, después de tu producto para el cuidado de día o de noche, dando toques suaves con la crema alrededor de la delicada zona ocular.

• Aplicación de un producto para el cuidado especial: de entrada siempre suavemente sobre la piel limpia antes de la aplicación de la crema de día o de noche. Debe permitirse que los productos para el cuidado especial se absorban en la piel durante un par de minutos antes de aplicar un producto para el cuidado de día o de noche.
• Si estás utilizando un producto para el cuidado especial tenés que permitir que se absorba durante un par de minutos antes de aplicar una crema de día o de noche. Si tu piel no necesita ningún producto para el cuidado especial, la crema de día o de noche debe aplicarse directamente sobre la cara limpia.

Cuidado de día y cuidado de noche
Numerosos productos para el cuidado pueden utilizarse tanto por la mañana como por la noche. Otros están formulados para el uso específico durante el día o durante la noche:

• Por la mañana: Algunos hidratantes contienen factor de protección solar (FPS). En consecuencia, son idóneos para el uso durante el día pero no durante la noche. Otros productos para el cuidado que contienen pigmentos (por ejemplo, algunos de los productos que tratan el enrojecimiento de la piel o la piel grasa con impurezas) deben utilizarse también únicamente durante el día. 
• Por la noche: La piel se regenera durante toda la noche. Además de hidratar la piel, las cremas de noche contienen componentes que estimulan el proceso de regeneración celular. Están exentas de FPS y pigmentos.

Cuidado de la piel en torno a los ojos
La delicada piel en torno a los ojos es especialmente fina y sensible y, por tanto, más vulnerable que el resto de la piel facial. En consecuencia, se beneficia de la aplicación de un producto para el contorno de los ojos formulado especialmente. La crema de ojos debe aplicarse cuidadosamente.

PROTEGER

La protección solar es importante en aquellos días en los que tu piel queda expuesta a rayos UV nocivos, la causa principal del envejecimiento prematuro de la piel. La mayoría de las cremas de día se presentan ya con un FPS de 15.

¿Por qué proteger?

La protección solar efectiva es una parte vital del mantenimiento de una piel sana y debe considerarse siempre como parte de tu pauta diaria de cuidado facial. Mientras que unos pocos minutos al día bajo el sol ayuda a la producción sana de Vitamina D, la piel facial queda expuesta frecuentemente a varias horas de rayos UV.

Como el daño solar es acumulable, las exposiciones reiteradas e indiscriminadas producen a largo plazo envejecimiento prematuro de la piel, así como lesiones precancerosas y, por supuesto, cáncer de piel.

Modo de proteger

Varias cremas de día contienen un factor de protección solar, habitualmente un FPS de 15; sin embargo, en muchas ocasiones tu piel requerirá un factor de protección solar (FPS) más elevado, que puede aplicarse además o en lugar de tu crema de día con FPS habitual.

Los productos que contienen FPS deben aplicarse como paso final de tu rutina de cuidado de la piel matutina.

Dra Anabel Manzone

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CREMAS "ALFABÉTICAS": Las letras en tu piel

La BB Cream, Beauty Balm (bálsamo de belleza) o Blemish Balm (bálsamo para imperfecciones), tuvo su origen en los años 60-70. Esta crema fue ideada por dermatólogos alemanes para calmar la piel después de tratamientos faciales, ya que disminuía manchas y rojeces, además de proteger la piel del sol.

Ha sido a través de la cosmética asiática, y en especial la coreana, cuyas mujeres han estado tradicionalmente más preocupadas por las imperfecciones y la luminosidad en la piel de la cara, la que las popularizó en el resto del mundo como una revolución, ya que la BB Cream se han convertido en cremas para la cara multifuncionales que actúan como una crema hidratante así también como una base de maquillaje, o sea para cubrir imperfecciones. Además, pueden ofrecer protección solar.  

Existen BB Creams creadas para hacer frente a distintos problemas de la piel: manchas, arrugas, poros dilatados, piel grasa… Deberemos elegir la que trate los problemas que nuestra piel necesita.

Como maquillaje, su textura es más fina que la de una base de maquillaje normal, el acabado es mucho más natural y el impacto contra la piel, mucho menor que el de otros “correctores”.

¿Cómo se aplica la BB Cream?

Se aplican pequeñas dosis con los dedos o, a ser posible, con esponja de maquillaje para conseguir un difuminado perfecto. Se debe dejar que el tono asiente en la piel unos minutos para percibir el resultado real. En principio no es necesario aplicar crema hidratante antes, pero si la piel lo demanda, se puede hacer y aplicar la BB cream cuando ésta se absorba.

CC cream

Las CC Cream surgieron posteriormente, tras el boom de las BB Cream. Las siglas CC significan “Color Correcting” o “Color Control”, es decir, corrección del color. En este punto es donde radica la mayor diferencia entre BB Cream y CC Cream. Las CC Cream aportan los beneficios de una BB Cream, pero añaden más cobertura a la piel y mejoran el tono de la misma, todo ello manteniendo la ligereza propia de una BB Cream. Además, la mayoría incluye un tratamiento anti edad y anti manchas más intensivo.

Si se busca un producto ligero y una cobertura muy natural, se debe elegir una BB Cream. Si se busca un acabado ligero pero una cobertura mayor, corresponde utilizar una CC Cream.

	BB Cream	CC Cream
Tipo de piel	Para pieles secas. Menos ligeras	Para pieles grasas. Más ligeras
Necesidades faciales	Pieles jóvenes o con pocas imperfecciones	Pieles maduras o con más imperfecciones
Tipo de maquillaje	Maquillajes más naturales	Maquillajes con mayor cobertura

DD creams

Éstas Dinamic-Do-All (algo así como un todo en uno dinámico) o Daily Defense (defensa diaria), se trata de un producto para pieles  con imperfecciones que no encontraban solución con las BB cream.

Las DD creams tienen antioxidantes, factores de protección solar que pueden llegar hasta SPF 50, hidratan en más profundidad y actúan como tratamiento a largo plazo contra las arrugas.

Por otra parte, no son exclusivas para el rostro, diversas marcas cosméticas también las elaboran para uso corporal.

Las cremas DD están especialmente indicadas para mujeres que necesitan soluciones  anti-envejecimiento para disimular las líneas de expresión y arrugas. Estas cremas tienen una textura más gruesa que las anteriores por lo que ofrecen una mejor cobertura y también son más adecuadas para la piel ligeramente madura.

Se absorben con rapidez y no manchan, resultan idóneas para las mujeres que no están acostumbradas a usar maquillaje y quieren que la piel luzca natural siempre.

AA creams

Estas cremas anti-aging (anti-edad) están más indicadas para rejuvenecer, retrasar la aparición de arrugas, hidratar en profundidad y como buen antioxidante.

Los componentes principales de las AA creams son los retinoides y los péptidos.

Los retinoides son derivados químicos de la vitamina A que ayudan a destapar los poros y reducirlos, además de reducir manchas, disminuir arrugas y suavizar la piel.

Los péptidos son moléculas que ayudan a regenerar colágeno y ayuda a la autoreparación de la dermis (capa interna de la piel) y la epidermis (capa externa de la piel).

Las nuevas cremas alfabéticas llegaron para simplificar los pasos del cuidado de la piel, además de resolver problemas específicos.

El Médico Dermatólogo está capacitado para recomendar a cada paciente la crema más adecuada para su tipo de piel.

 Dra Anabel Manzone

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Diabetes y Piel

La Diabetes mellitus es el desorden endocrino más frecuente y continúa su incremento a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud. Afecta aproximadamente 347 millones de personas en el mundo.

Cerca de 90 % tiene DM tipo 2 y 10 % DM tipo1.

La diabetes puede afectar cualquier parte del cuerpo, incluida la piel. Hasta 33 por ciento de las personas con diabetes tienen en algún momento en la vida una afección a la piel causada o afectada por la diabetes. De hecho, a veces tales problemas son el primer indicio de que la persona tiene diabetes. Afortunadamente, es posible prevenir o tratar fácilmente la mayoría de las afecciones de la piel si se detectan a tiempo.

Las personas con diabetes tienen más infecciones bacterianas que otras personas.

Se presentan varios tipos de infecciones con bacterias en las personas con diabetes:

• orzuelos (infecciones de las glándulas del párpado)

• forúnculos

• foliculitis (infección de los folículos del pelo)

• infecciones alrededor de las uñas (perionixis)

• infecciones profundas de los tejidos (celulitis, gangrena)

Varios organismos diferentes pueden causar infecciones. Las bacterias más comunes son los estafilococos.

Las infecciones micóticas (hongos) también son muy comunes en pacientes diabéticos. Afectan la piel, principalmente en pliegues (axilas, ingle) y las uñas.

El oscurecimiento y engrosamiento de la piel en pliegues del cuello, ingle y axilas, conocida como acantosis nigrans y la presencia de acrocordones en estas mismas áreas corporales (pápulas únicas o múltiples parecidas a verrugas) pueden ser manifestaciones dermatológicas tempranas de resistencia a la insulina y síndrome metabólico, dicho de otra forma, son la expresión de un exceso de insulina en sangre que puede con el tiempo convertirse en diabetes mellitus para siempre. La aparición de estos signos en piel al alcance de la vista de pacientes y médicos debe alertar sobre la predisposición de la enfermedad.

La diabetes puede causar cambios en los vasos sanguíneos más pequeños. Estos cambios pueden causar problemas de la piel llamados dermopatía diabética.

A menudo la dermopatía se presenta como manchas escamosas marrones. Estas manchas pueden ser ovaladas o circulares. Este trastorno ocurre más a menudo en la parte frontal de las piernas. Pero es posible que las piernas no se vean afectadas al mismo grado. Las manchas no duelen, ni se abren ni pican. La dermopatía es inofensiva y no requiere tratamiento.

Otra enfermedad que puede ser a causa de cambios en los vasos sanguíneos es la necrobiosis lipoídica diabética (NLD). Esta produce manchas similares a la dermopatía diabética, pero en menor cantidad, más grandes y más profundas.
La necrobiosis a menudo surge como una zona opaca, rojiza y elevada. Después de un tiempo, parece una cicatriz brillante con borde violeta. Es posible ver los vasos sanguíneos debajo de la piel más fácilmente. A veces causa picazón y dolor. A veces las manchas se abren. Las lesiones suelen aparecer primero en la región de la tibia. Es una entidad poco común.

Granuloma anular diseminado: con el granuloma anular diseminado, la persona tiene zonas elevadas muy definidas y en forma de aro o arco en la piel. Pueden ser rojizas, parduzcas o del color de la piel.

Los niveles de azúcar elevados en la sangre pueden ocasionar prurito (picazón) en algunas partes o todo el cuerpo, por eso es importante mantener buenos controles de glucemia.

Si su diabetes es bien controlada, un montón de problemas de la piel relacionados con la diabetes se pueden prevenir.
Esto requiere disciplina, una correcta alimentación especial para diabéticos, medicamentos específicos indicados por el Médico y actividad física regular.

Los cuidados de los pies y de la piel son importantes:

• No camine descalzo. Esto es para prevenir lesiones.
• Examine sus pies todos los días en busca de cortes o heridas. Revise el espacio entre los dedos de los pies para detectar inflamaciones o infecciones.
• Use zapatos que ajusten bien, que no sean demasiado apretados o demasiado grandes, para evitar lesiones.
• Tenga cuidado al cortar las uñas.
• Si aparecen llagas o úlceras, acuda inmediatamente al médico. Algunos de los signos de la piel son también un indicio de que otras complicaciones podrían afectar a otros órganos del cuerpo como los ojos y los riñones. Su médico examinará estas complicaciones.

Dra Anabel Manzone

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Transpiración excesiva (Hiperhidrosis)

La sudoración es una función normal de la piel para mantener constante nuestra temperatura corporal.

A través de las glándulas sudoríparas ecrinas se produce y se libera un líquido salado y transparente (99% de agua y 1% de sal), que cumple con la función física vital de enfriar nuestros cuerpos.

Las personas sudan más en temperaturas cálidas, al ejercitarse, o en respuesta a situaciones que las hacen sentir nerviosas, enojadas, avergonzadas, o con miedo.

Cuando la situación es de estrés o nerviosismo, además de las glándulas sudoríparas ecrinas se activan las llamadas glándulas sudoríparas apocrinas y liberan una cantidad pequeña de sudor con una composición diferente: es rico en proteínas y lípidos. Cuando el sudor apocrino es metabolizado por bacterias se desprende un olor corporal indeseado.  

La hiperhidrosis es el exceso de sudor o transpiración excesiva que se produce de forma espontánea, sin ser causada por temperaturas altas o por situaciones de tensión física o emocional.

 La sudoración incontrolable puede llevar a una molestia significativa, tanto física como emocional.

Cuando la sudoración excesiva afecta las manos, pies, y axilas, se llama hiperhidrosis primaria o focal. En la mayor parte de los casos, no se puede encontrar la causa. Parece ser hereditario.

Si la sudoración sucede como resultado de otra afección médica, se llama hiperhidrosis secundaria. La sudoración puede presentarse en todo el cuerpo o solo en una zona. Las afecciones que causan hiperhidrosis secundaria incluyen:

• Embarazo
• Menopausia
• Ansiedad
• Abuso de sustancias y alcohol
• Enfermedad cardíaca
• Diabetes
• Insuficiencia respiratoria
• Obesidad
• Gota
• Glándula tiroides hiperactiva (hipertiroidismo)
• Ciertos medicamentos
• Lesión en los nervios periféricos
• Enfermedad de Parkinson

Es absolutamente crucial que cualquier caso de hiperhidrosis secundaria sea examinado por un médico para establecer el diagnóstico.

Las personas que presentan hiperhidrosis primaria o hiperhidrosis secundaria pueden vivenciar su proceso como algo molesto y angustiante. 

En casos de hiperhidrosis primaria o focal, las zonas afectadas son las siguientes:

• Axilas (Hiperhidrosis axilar)
• Espalda
• Palmas de las manos (Hiperhidrosis palmar)
• Cara (Hiperhidrosis facial)
• Plantas de los pies
• Pecho
• Cara posterior de las rodillas

Uno solo o más episodios de sudoración excesiva por día es la frecuencia habitual para la mayoría de las personas con hiperhidrosis primaria o focal (sin embargo, nunca durante el sueño).

Con respecto a las personas que presentan hiperhidrosis secundaria (cuyo proceso obedece a una causa subyacente), la frecuencia de episodios de sudoración depende del proceso médico que los desencadena.

La hiperhidrosis puede presentar distintos grados de afectación para el paciente:

• Grado I: La sudoración no se nota nunca ni impide la actividad normal del paciente.
• Grado II: La sudoración es tolerable, pero a veces impide la actividad normal del paciente.
• Grado III: La sudoración es raramente tolerable y frecuentemente impide la actividad normal del paciente.
• Grado IV: La sudoración no es tolerable e interfiere continuamente en la actividad normal del paciente.

No existe ningún tratamiento que pueda detener la sudoración. Después de todo, se trata de una función corporal esencial y normal. No obstante, las personas afectadas de hiperhidrosis pueden elegir actualmente entre varias opciones que aliviarán los síntomas angustiosos de la hiperhidrosis. Algunos de ellos incluso permanentemente.

Aplicación tópica: Antitranspirantes

Los antitranspirantes son eficaces para minimizar la sudoración excesiva en las axilas a través de su componente principal (a base de sales de aluminio), siendo también la primera medida que recomiendan habitualmente los dermatólogos, dado que es un modo no invasivo de mantener controlada la sudoración.

Las sales de aluminio actúan sobre las glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas ocluyendo, de modo parcial y reversible, el conducto de la glándula y reduciendo de este modo la cantidad de sudor producida. Esta oclusión es inocua. Dado que se produce menos sudor, hay menos humedad y perceptiblemente menos olor. Los antitranspirantes están disponibles en sprays o roll-ons. Incluso pequeñas cantidades de antitranspirante pueden marcar una enorme diferencia en la cantidad de sudor producida.

Toxina botulínica de tipo A

La toxina botulínica se inyecta en la zona afectada (axilas, palmas de las manos) para bloquear temporalmente los nervios que estimulan la sudoración.

Iontoforesis

Este procedimiento utiliza electricidad para desactivar temporalmente las glándulas sudoríparas. Este método introduce iones en la piel a través de una corriente eléctrica. La electricidad actuará sobre las glándulas sudoríparas "desconectándolas" temporalmente. La iontoforesis es adecuada para tratar la hiperhidrosis local de las manos y los pies. 

Medicación con los llamados fármacos anticolinérgicos

Con este tratamiento sistémico, el bloqueo del neurotransmisor contribuirá a evitar la estimulación de las glándulas sudoríparas. Sin embargo, estos fármacos se han estado utilizando predominantemente para el tratamiento de la hiperhidrosis secundaria y producen efectos secundarios graves.

Tratamiento quirúrgico

Se recomienda sólo en casos graves y son frecuentes las complicaciones y recidiva de la sudoración excesiva.

Con tratamiento, la hiperhidrosis se puede manejar. Siempre es conveniente analizar las opciones de tratamiento junto a su médico dermatólogo.

Dra Anabel Manzone

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ACANTOSIS NIGRICANS

La Acantosis Nigricans es un trastorno cutáneo que se manifiesta como un engrosamiento de la piel que adquiere un aspecto aterciopelado y oscuro; se ve en las axilas y también en el cuello y la zonainguinal.

Puede afectar a personas sanas o estar relacionada con problemas médicos, como la obesidad, resistencia a la insulina y Diabetes.

¿Qué es la resistencia a la insulina?

La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa (o azúcar), que proviene de los alimentos, pueda entrar a las células y obtener energía para nuestro cuerpo.

En el metabolismo de una persona normal, las concentraciones elevadas de glucosa estimulan al páncreas para que libere insulina. A su vez, las células efectoras del cuerpo ubicadas en el hígado, músculo y tejido adiposo poseen receptores que al unirse con su insulina, permiten el ingreso de glucosa a la célula y, por consiguiente, la producción de energía.

En una persona que tiene resistencia a la insulina, esta hormona no es capaz de contactar adecuadamente al receptor. Esto genera un círculo vicioso en donde el páncreas sigue produciendo cada vez más insulina, la que después de un largo tiempo se agota y la glucosa empieza a acumularse en la sangre, pudiendo ocasionar Diabetes.

Una persona con resistencia a la Insulina tiene más probabilidades de tener obesidad y sufrir hipertensión y colesterol alto, lo que es un riesgo para el corazón.

La resistencia a la insulina contribuye al aumento de peso de 3 formas:

1. Hay menos cantidad de glucosa que se convierte en energía; el excedente se almacena como grasa, principalmente abdominal

2. El cuerpo no convierte adecuadamente el alimento en energía, lo cual estimula el apetito y el paciente come en exceso

3. El organismo pierde su capacidad de procesar los alimentos correctamente, causando aún más aumento de peso

La acantosis nigricans es un signo físico que puede alertar sobre la existencia de resistencia a la insulina.

Tratamiento

En la mayoría de los pacientes la acantosis nigricans desaparece cuando se normaliza el metabolismo de la insulina, por lo tanto es importante:

•  Cambiar el estilo de vida con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular y no padecer de Diabetes.
• Modificar la dieta, disminuyendo la ingesta de grasas saturadas o de origen animal junto con los azúcares, y aumentar el consumo de frutas y verduras.
•  Realizar ejercicio físico, con el objetivo de que el paciente baje de peso y reduzca su índice de masa corporal.

Si las manchas de la piel persisten, se indican fármacos en forma local (cremas) para blanquear y disminuir el grosor de la piel.

Dra Anabel Manzone

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ONICOMICOSIS

Definición

Las onicomicosis son infecciones de las uñas producidas por tres tipos de hongos: dermatofitos, levaduras y mohos.

En la mayoría de los casos (un 90%) están producidas por hongos que pueden afectar también la piel y el cabello, denominados dermatofitos; en el resto de casos (10%) están producidas por levaduras (Candida) y por mohos ambientales. Los dermatofitos más frecuentemente causantes de onicomicosis son Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, y menos frecuentemente Mycrosporum spp.



¿Cómo se contrae?

En general, los dermatofitos pueden proceder del suelo (dermatofitos geofílicos), del hombre (dermatofitos antropofílicos) o de los animales (dermatofitos zoofílicos). Estos organismos acostumbran a crecer en ambientes húmedos y cálidos. Un ambiente ideal son las piscinas, duchas y vestuarios de instalaciones deportivas o recreativas, donde a través de un suelo húmedo se puede adquirir la infección por hongos tanto en el pie (tiña del pie o pie de atleta) como en las uñas (onicomicosis).

Se han descrito varios factores de riesgo para las onicomicosis: edad avanzada, inmunodeficiencias, diabetes, psoriasis, convivencia con personas con onicomicosis y utilización de piscinas, vestuarios y duchas colectivas. Más de un 80% de los casos de onicomicosis se producen en las uñas de los pies.



¿Cómo se manifiesta?

La onicomicosis se manifiesta en forma de onicodistrofia o alteración del aspecto normal de las uñas de manos o pies. Las uñas de los pies se afectan más a menudo que las de las manos. Es muy habitual la afectación de varias uñas a la vez. Es frecuente que las onicomicosis vayan asociadas a infección crónica del pie por dermatofitos (tiña pedis o pie de atleta). Clínicamente puede existir una onicolisis (o separación de la uña del lecho ungueal), hiperqueratosis subungueal (engrosamiento de la uña con descamación debajo de la misma), discromía (cambio de color de la uña desde amarillento o verdoso hasta marrón o negro).

La onicomicosis es un proceso frecuentemente asintomático, aunque en ocasiones puede producir molestias o dolor, especialmente en el momento de recortarse las uñas o realizar ejercicio físico. En ocasiones pueden producirse complicaciones importantes como la erisipela o celulitis (infecciones de la piel), sobre todo en pacientes diabéticos e inmunodeprimidos.

Onicomicosis causada por dermatofitos: se denomina tiña unguium. La especie más frecuentemente aislada es Trichophyton rubrum; los hongos penetran en la uña a través de pequeñas erosiones. Al comienzo se afecta superficialmente la uña, empezando por el borde lateral o distal. La uña cambia de color, pudiendo partirse, engrosarse o abombarse. Finalmente, la uña puede afectarse profundamente y en su totalidad, y desprenderse. Es un proceso lento que puede afectar a una o varias uñas. Se produce en personas de todas las edades, aunque es rara en niños pequeños y es frecuente entre usuarios de piscinas, gimnasios, termas, vestuarios, duchas comunitarias y otras instalaciones donde la humedad y caminar descalzo favorecen su transmisión. La lesión afecta casi siempre a las uñas de los pies y puede venir precedida y/o acompañada por una micosis de la piel contigua y/o por lesiones satélites a distancia. La mayoría de los pacientes con tiña unguium en las manos tienen afectados también los pies.

Onicomicosis causada por Candida: afectan generalmente a las uñas de la mano produciendo dolor, enrojecimiento, tumefacción y a veces supuración. El hongo procedente de la piel o las mucosas penetra a través de pequeña heridas y el contacto prolongado con el agua favorece su persistencia. Las mujeres son las más afectadas por este tipo de proceso.

Onicomicosis causadas por mohos no dermatofitos: están producidas por hongos ambientales oportunistas. Las lesiones tienen un aspecto indistinguible de las producidas por dermatofitos. 

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico microbiológico es esencial para su tratamiento, ya que este varía en función del agente causal y el tipo de lesión ungueal. En las onicomicosis causadas por dermatofitos, las más frecuentes y que generalmente afectan a las uñas de los pies, no suele ser suficiente el tratamiento tópico, requiriendo la mayoría de las ocasiones tratamiento oral prolongado.


Razones para el tratamiento de las onicomicosis: las onicomicosis no son sólo un problema estético que no requiere tratamiento, sino que son una causa importante de consultas médicas y producen a menudo una disminución en la calidad de vida de quien las padece. En pacientes mayores, especialmente con diabetes y problemas vasculares periféricos, puede ser la puerta de entrada que desencadene una celulitis o una erisipela.

¿Cómo se trata?

Los objetivos del tratamiento de la onicomicosis son la curación micológica y la recuperación clínica de la uña. Dado que la uña tiene un crecimiento lento (0,1 mm/día las uñas de las manos y 0,03-0,05 mm/día las uñas de los pies), ésta tardará muchos meses en recuperar su aspecto normal.

Cuando hay una afectación distal de una o pocas uñas se puede optar por un tratamiento tópico a base de lacas que contienen fármacos antimicóticos, como la amorolfina y la ciclopiroxolamina.

Cuando la afectación de la uña es lateral y/o proximal, y tenemos más de una uña afectada, el tratamiento de elección son los antifúngicos orales (normalmente asociados a preparados tópicos). Las pautas varían según el fármaco utilizado (terbinafina, itraconazol o fluconazol), pero en general tienen una duración de 4 a 6 meses, hasta una año. Se debe tener en cuenta que estos fármacos tienen importantes interacciones farmacológicas. En raras ocasiones pueden producir alteraciones de la bioquímica hepática, por lo que se recomienda la realización de controles analíticos. El tratamiento debe ser siempre supervisado por un médico. Las recaídas tras el tratamiento son frecuentes y pueden ser debidas a una reinfección o a una erradicación incompleta del hongo original.



Medidas generales para la prevención de las onicomicosis

• Secar bien las uñas y piel de las manos después de su lavado. El agua deteriora la lámina ungueal y la cutícula favoreciendo la aparición de infecciones. 

• Proteger las uñas de las manos frente a detergentes y otros productos químicos con guantes de látex o plástico revestidos interiormente con algodón. Las labores domésticas son especialmente agresivas para las uñas.

• Si se precisa el limado de las uñas deberá realizarse con una lima de cartón, con movimientos suaves y continuos. No pulir la lámina ungueal con métodos agresivos. No lesionar o eliminar la cutícula, ya que es su protector natural. No es conveniente el uso de prótesis ungueales ornamentales (uñas esculpidas, etc). 

• Es importante evitar la humedad en los pies, utilizando calzado apropiado y secándose bien los pies, especialmente entre los dedos, luego de la ducha o el baño (con toalla y/o secador de pelo). Para evitar la transmisión de las onicomicosis es importante no compartir toallas y evitar andar descalzo en piscinas y duchas públicas.

Dra Anabel Manzone

San Lorenzo 2076

TE: 0223-4920134

Psoriasis: una enfermedad que demanda un abordaje multidisciplinario

DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS

Psoriasis: una enfermedad que demanda un abordaje multidisciplinario

Este mal de la piel afecta a cerca del 3% de la población mundial.

Los pacientes con psoriasis y las organizaciones que los representan recuerdan cada octubre que son cerca del 3 por ciento de la población mundial y que esta enfermedad de la piel y las articulaciones demanda, por sus características, un tratamiento personalizado y un abordaje multidisciplinario.

La psoriasis provoca una renovación acelerada de la epidermis que termina generando lesiones cutáneas: las descamaciones características y la inflamación rojiza que evoca gráficamente esta dolencia.

Si bien todavía la psoriasis no tiene cura, se han desarrollado medicamentos biológicos que inhiben algunos efectos y el avance de la genética ya permite establecer tratamientos ajustados a cada paciente. La perspectiva es cada año un poco mejor para ese 3 por ciento de la población.

Las lesiones cutáneas son un factor de déficit social: las manchas estigmatizan al portador, que afecta la autoestima y hasta influye en la carrera profesional de quienes padecen psoriasis. 
Es por eso que hay estudios que demuestran la necesidad de abordajes multidisciplinarios para tratar la enfermedad. Tal es el caso de "Psoriasis - The Life Course Approach.", elaborado por las Universidades de Oslo, Padua, Hamburgo, Copenhague y Harvard, entre otras instituciones. 

Este trabajo plantea que “direccionando la necesidad a entender mejor cuál es el impacto de las enfermedades crónicas de la piel en el curso de vida puede ayudar a identificar pacientes más vulnerables y a facilitar un tratamiento apropiado”.

Todos los 29 de octubre, las organizaciones médicas y de pacientes recuerdan el “Día Mundial de la Psoriasis” con acciones de difusión que recuerdan que esta afección vulnera a miles de personas alrededor del mundo, de todas las edades y clases sociales.

La novedad de esta edición 2016, ha sido el estreno mundial de los cortos documentales “Buen Camino”, que retratan en primera persona las circunstancias por las que pasa un paciente afectado por psoriasis.

Debido a la estigmatización que sienten los pacientes con psoriasis, el lema de la celebración mundial del día de la psoriasis este año fue “Rompiendo barreras” y el mensaje “Lucha, Crece, Gana” para animar a los pacientes a luchar contra la discriminación y los prejuicios.

Dra Anabel Manzone

San Lorenzo 2076

TE: 0223-4920134

PEELING (exfoliación cutánea)

La palabra “peeling” significa descamación o exfoliación de la piel para renovar sus capas y poder así eliminar manchas e imperfecciones, prevenir la aparición de arrugas, y otorgar más luminosidad.

Consiste en la aplicación de sustancias químicas que desprenden las células viejas y dañadas. Esto mejora el aspecto de la piel y estimula la producción de colágeno.

También pueden realizarse peelings a través de medios mecánicos o físicos.

Exfoliación o peeling químico:

Se indica para detener y revertir los signos del envejecimiento cutáneo, así como para el tratamiento del acné y sus secuelas pigmentarias y cicatrizales; para el melasma y las estrías.

Los productos que se utilizan son:

•  Alfahidroxiácidos, que se extraen de los alimentos, sobre todo las frutas. Incluyen al ácido glicólico (caña de azúcar), láctico (leche fermentada), cítrico (limón), málico (manzana), mandélico (almendra) y tartárico (uva). Son conocidos desde la antigüedad: Cleopatra usaba el ácido tartárico diariamente en su cara y se bañaba en leche fermentada para mejorar su piel.

•  Ácido retinoico: derivado de la vitamina A; reduce las arrugas y estimula la síntesis de colágeno.

•  Ácido tricloroacético: produce coagulación proteica y síntesis de nuevo colágeno. Se utiliza siempre en pieles claras con gran fotoenvejecimiento.

Los peelings los realiza el Dermatólogo en su consultorio, habiendo previamente definido el tipo de peeling a realizar e indicado ciertas cremas que el paciente debe utilizar los días previos a iniciar el tratamiento para preparar su piel e incrementar los resultados del mismo.

Previo a cualquier tipo de peeling se debe realizar una limpieza de la piel. Después se aplica la cantidad necesaria del ácido indicado. Se deja actuar durante el tiempo preciso. Transcurrido el tiempo necesario se neutraliza el ácido y se aplica una mascarilla hidratante.

El paciente siente cierta sensación de calor o picazón durante el procedimiento que cede con la colocación de la mascarilla.

Es fundamental el uso de protector solar.

El número de sesiones varía según la patología a tratar, su severidad y factores individuales de cada paciente, y suelen realizarse cada quince a veinte días. Entre sesión y sesión se deja transcurrir el tiempo necesario para la recuperación de la piel, que variará en función del producto utilizado.

Exfoliación mecánica:

La técnica de microdermoabrasión utiliza puntas de diamante, produciendo la abrasión cutánea. El efecto es muy superficial, por lo que el tratamiento puede ser repetido semanal o quincenalmente.



Resurfacing (rejuvenecimiento facial) con Luz Pulsada Intensa:

                        

Es un procedimiento no invasivo basado en la fototermólisis selectiva. Esto significa que el haz de luz que emite es absorbido por determinadas células en la piel que tienen justo el color que puede absorber ese haz de luz. De esta forma se eliminan las imperfecciones que trae consigo el fotoenvejecimiento, como manchas y arañitas vasculares (telangiectasis).

Además mejora sustancialmente la textura de la piel a través de la estimulación de la formación de colágeno, obteniendo como resultado un rejuvenecimiento facial no agresivo.

Las sesiones se realizan cada 3 a 4 semanas. Se consiguen excelentes resultados después de 4 a 6 sesiones.

Está indicado a cualquier edad.

Sólo el Médico Especialista en Dermatología está capacitado para el manejo del equipo de Luz Pulsada, y es quien puede explicar detalladamente cuáles son los cambios que se van a lograr en la piel con cada tratamiento, así como las pautas de cuidado previas y posteriores al procedimiento.

Dra Anabel Manzone
San Lorenzo 2076
TE: 0223-4920134